Кременчужанки одевают европеек

На топ-фото: Вот так шьют одежду – каждая швея выполняет свою операцию. И только в конце разрозненные кусочки сшивают воедино и платье «оживает». Ежемесячно кременчугское предприятие выпускает 15 тысяч изделий. При этом моделей может быть 2, а может и сотня.

Помните компанию «Zimaletto» из некогда нашумевшего сериала «Не родись красивой»? Они там всё бились за то, чтобы выйти со своей продукцией на рынок Европы. В этом кременчужане оказались куда проворнее популярных «киногероев». Правда, они не поставляют европейцам модели собственной разработки. Но воплощают в жизнь идеи западных дизайнеров, отшивая брендовые вещи.

Работа на рынок ЕС – это «голубая мечта» многих кременчугских предприятий, которые, практически оставшись без рынка сбыта СНГ, вынуждены переориентироваться. О том, как работается с европейцами, как отечественное предприятие перестраивалось под их стандарты, и с каким трудом это далось, мы решили разузнать у работников компании «Кремтекс».

Кременчугских швей учили шить западные технологи

Здание производственно-торговой фирмы «Кремтекс» по ул. 29 Сентября красноречиво говорит о том, что родом оно из СССР. Еще с 60-х годов здесь выпускали детскую одежду. С развалом совка и отсутствием заказов на внутреннем рынке предприятию пришлось переориентироваться – взялись за пошив женской одежды. Сейчас швеи «Кремтекса» за украинскую зарплату шьют брендовые вещи для европеек. На наш рынок предприятие работает мало. Заказчики компании в основном из Германии. Они поставляют на предприятие ткань, пуговицы, нитки и иную фурнитуру, присылают свои модели и лекала. Дело кременчугских швей – воплотить идеи заказчика в жизнь. Как оказалось, немцам гораздо выгоднее искать швей «на стороне», чем нанимать европеек – иначе стоимость изделия будет «зашкаливать» и спрос на него будет невелик:

– В Германии сейчас нет швейных фабрик, – рассказывает технический директор предприятия Надежда Шолудько, которая всю жизнь работает на «Кремтексе». – Они еще существовали в 90-х годах, но закрывались просто у нас на глазах. В Европе у швей высокая заработная плата, так что себестоимость продукции высока. И немцы стали искать предприятия в других странах, где оплата труда ниже. В том числе и в Украине.

Кременчугское предприятие работает на европейский рынок уже более 10 лет. Сотрудничество с немцами началось в далеком 93-м. Предприятие, проходившее пилотную приватизацию, «засветилось» на выставке в Германии.

– Нас заметили и вскоре на предприятие приехали представители немецкой фирмы, – вспоминает технический директор. – Они посмотрели наше производство и сделали вывод, что мы недостаточно оборудованы. У нас не было специального пресса, который был необходим для выполнения их заказов. Мы тогда приняли срочные меры: купили оборудование, которое стоило 75 тыс марок. Это был для нас большой праздник! И нам поступил заказ от немцев. Было решено, что лучше всего нашему предприятию взяться за пошив женских блузок. Приобретенный пресс оказался просто необходимым для выполнения этого заказа.

Переход от советского производства к евростандартам давался нелегко. Помните, во времена СССР все старались отхватить «импортную» вещь. И не зря: ее качество было не сравнимо с творением советского легпрома. Так что искусству шить кременчужанам приходилось учиться у западных технологов: их изделия должны были соответствовать уровню.

– Наши специалисты обучались в советских техникумах, институтах, но многим вещам там не учили, – говорит Надежда Шолудько. – Например, мы стали шить из вискозы, которую до этого в глаза не видели. А она сильно мнется, на ткани остаются отпечатки пальцев, много других нюансов. И западные специалисты показывали, как правильно утюжить, чтобы не продавить шов, как проложить строчку, чтобы она не была стянута. Представители фирм-заказчиков приезжали в Кременчуг и довольно долгое время здесь жили, налаживая производство. Это был действительно стрессовый период, мы шили со слезами на глазах. Например, они обращают внимание на то, что майка плохо отутюжена, а мы не понимали почему: ну совсем же небольшой заломчик! А у них это считается дефектом. Но в советское время все паковалось в бумажные тюки, перевязанные веревкой, поэтому изделия и мялись. А здесь одежда едет в Европу на тремпеле, да еще и упакованная в специальные пакеты, в которых изделие не мнется.

Первое время специалисты из Европы постоянно находились на предприятии – контролировали весь процесс. Теперь такие контролеры приезжают лишь иногда.

– Есть фирмы, которые даже не присылают своих представителей: они уже нам доверяют, – отмечает технический директор. – Если возникает какой-то нюанс, то его просят учесть при выполнении следующего заказа.

Остатки ткани и фурнитуры  необходимо вернуть заказчику. Иначе придётся платить большой налог

Ни сантиметра «налево»

Для одежды, которая затем поступит в бутики, европейцы используют качественные и не дешевые ткани – 20-30 евро за метр. Как правило, они натуральные – это может быть лен, шелк, шерсть. Чистой синтетики практически нет. Материалы присылают из Европы «тютелька в тютельку»: ровно столько, чтобы хватило на выполнение заказа – выкроить на лишнее платье или юбку не удастся. Полученную ткань кременчугские специалисты тщательно проверяют на дефекты:

– Сверяем длину, ширину, качество. Контролер заводит паспорт куска ткани, присваивает ему номер, отмечает количество дефектов, – рассказывает о производственном процессе Надежда Шолудько.

Чтобы рациональнее расходовать ткань, сперва специалисты на компьютере «прикидывают», как правильнее расположить лекала. Ведь нужно вложиться в норму, определенную заказчиком.

– Это позволяет нам заранее знать, что из этого куска ткани мы получим на одну деталь меньше, чем ожидалось, – поясняет Надежда Шолудько.

На каждый настил ткани есть своя примерочная ведомость, а о каждом израсходованном кусочке нужно отчитаться в торгово-промышленной палате и на таможне. За избыток, который остался в Украине, придется заплатить солидный налог. Поэтому лишнее сырье возвращается заказчику. Правда, чаще всего такое случается не с тканью, а с фурнитурой.

Брендовые вещи «Made in Ukraine»

Когда мы попали на фабрику, работники как раз трудились над очередным европейским заказом: отшивали немецкий бренд Gerry Weber. Юбки и платья веселой расцветки из вискозы. На уже готовых изделиях мы заприметили ценник. В европейских магазинах юбки, сшитые в тот день кременчускими швеями, будут продавать по 86-100 евро – то есть, 2200-2600 грн. Эта продукция едет к заказчику, а оттуда – в магазины, расположенные в разных странах мира.

– Мы сами не всегда знаем, куда ее поставят, – говорит генеральный директор «Кремтекса» Дмитрий Мысник. – Мы поставляем заказчику, а оттуда она отправляется и в другие европейские страны, и в страны Азии, и в США.

Посмотрев на юбку, лейбы «Made in Ukraine» мы не нашли – оказывается, на брендовых вещах не всегда указывают страну-производителя. Хотя, как отмечают на «Кремтексе», часто такая лейба есть. Европеек она не смущает – они уверенно покупают продукцию «Made in Ukraine».

Кременчужане работают с «Frank Henke Mode»  (торговые марки Blacky dress, Jean Рaul) и Gerry Weber (торговые марки Taifun и Samoon). Если блузки-юбки от Gerry Weber можно купить по 1-2,5 тыс грн, а платье – около 4 тыс грн, то кофточка от «Frank Henke Mode» может стартовать от 3 тыс грн, а платье обойтись и в 10 тысяч.

Юбка от Gerry Weber по цене 86 евро. Лейбы made in Ukraine мы на ней не обнаружили

Днем с огнем: в Кременчуге не хватает швей

– По швеям у нас большая проблема, – говорит директор «Кремтекса» Дмитрий Мысник. – Их постоянно не хватает – сейчас мы готовы принять около 40 работниц. Раньше в Кременчуге их особо не готовили – при одном из училищ обучали портных для работы в ателье. Только сейчас начали делать набор по специальности «швея». Но у нас люди не очень хотят получать рабочие специальности, все стремятся поступать в вузы. Кстати, у нас есть программа для швей-мотористок. Срок обучения – 4 месяца.

Средняя зарплата швеи – 3-3,5 тыс грн. Она зависит от выработки и от мастерства: поэтому у кого-то 2, а у кого и 4,5. Каждая секунда у швеи на счету: если не вложилась в план – срываешь сроки отгрузки товара. А этого европейцы никак не поймут.

– Для европейского заказчика главное соблюдение сроков, цена и качество, – говорит директор предприятия. – Если возникают какие-то нюансы, их нужно оговорить сразу, заказчики поймут. Но нельзя пообещать и не выполнить.

Техпроцесс: как это делается по-европейски

На предприятие вместе с материалами, фурнитурой и электронными лекалами приезжают и готовые образцы продукции. Над тем, как правильно расположить лекала на ткани, как все это должно быть сшито, сперва ломают голову конструкторы и раскладчицы, которые проверяют каждую деталь. Они «сшивают» модель на компьютере, проверяя, хватит ли ткани. Если в электронном варианте все правильно – печатают лекала, которые сначала отправляются в экспериментальный цех. Кстати, до 2000-го года, когда закупили оборудование, чертить и вырезать приходилось вручную. Всю новомодную технику закупали постепенно за собственные средства.  

В экспериментальном цехе швеи работают над опытным образцом. Они прикидывают, как его сшить с максимальным качеством и с наименьшими потерями времени. Эти «ЦУ» потом поступают швеям, которым предстоит выполнить всю партию.

Готовое платье проверяет контролер. Если все в порядке – его, аккуратно висящее на тремпеле, отправляют на склад, оттуда – на погрузку.

Почему мало шьют для украинок

На украинский рынок «Кремтекс» тоже работает, но максимум это 5% от производимой продукции.

– Вот эти брюки наши конструкторы разработали для продажи у нас в Украине, – показывает разработку кременчужан Дмитрий Мысник. – Их себестоимость – порядка 280-300 гривень. Торговая надбавка – 20%. И эти брюки по такой цене в нашей стране реализовать сложно. Поэтому разработкой моделей, выпуском продукции для украинского потребителя мы особенно не занимаемся: продажи по Украине низкие. Да и реализовывать продукцию проблематично, так как нет оптовых заказчиков. Если у продуктовых предприятий есть оптовики, дистрибьюторы, которые закупают сразу партию и развозят ее по самым отдаленным уголкам страны, то в легкой промышленности такой системы нет. Нужна громадная сеть магазинов, содержать которую просто не рентабельно. Да и встает вопрос цены: для украинского покупателя дорого. Но как можно реализовать эти брюки дешевле, если ткань мы купили по 160 грн за метр, а на пошив ушло 1,2 метра. Плюс энергозатраты, работа швеи, зарплата реализатора. Поэтому мы и перешли в итоге на давальческое сырье.

Кстати, в Украине дово­ль­но много «подпольных» цехов, где строчат продукцию, отправляющуюся на наши рынки или в бутики. Качество частенько оставляет желать лучшего:

– Я иногда удивляюсь, как люди могут его покупать, – говорит Надежда Шолудько. – Как по мне, лучше купить товар в секонд-хенде, чем на том же рынке. Это будут качественные вещи.

А это товар, который шьют для украинок. Цена – не многим более 300 грн.

Весточки из столицы моды

Светлана Шолохова, гид по шопингу в Милане, стилист:

– Могу сказать, что швейные производства массового пошива одежды действительно сворачивают объемы работы. Ситуация с безработицей становится серьезной. Однако, если говорить об именных итальянских брендах, то пошив своих коллекций они не перепоручают полностью фабрикам из других стран. Итальянцы весьма щепетильны в своем творчестве, им важно максимально контролировать процесс. Если говорить о высокой моде, то марки с мировым именем выпускают, как правило, коллекцию из 1-2-3 линий. Они различаются по цене, которая, в свою очередь, формируется из себестоимости материалов, сложности кроя и пошива. Например, третья или вторая линия могут стоить в два раза ниже, чем первая, где все вещи - люкс, выполнены с использованием ручного труда. Это может быть вышивка, украшения из камней, декоративных материалов, специальная сборка или обработка изделия. И если на этикетках 2-3 линии Armani вы почти всегда видите знак: «сделано в Китае, Тунисе, ЕС…», то линию люкс этого бренда будут создавать под строгим присмотром, и для этого хватает мастеров и тут, в Италии. Среди них много наших соотечественниц. Я лично знакома с девушкой из Донбасса. Сейчас она работает в Милане по профессии, которую хорошо знает - мастер по вышивке тканей. Работает в частном домовладении, хозяева которого уже около 20 лет сотрудничают с домом Prada. Вышивальщицы по специальным лекалам делают вышивку гладью, крестом, нашивают камни. Стоимость труда - 8 евро в час (около 200 грн).  

Что касается качества товара, который продается здесь, в Милане, столице мировой моды, то оно разное. На рынках бывает товар, по которому видно, что он точно выпущен за пределами Италии и узнаваем сразу: по качеству тканей, обработке, лекалам, тенденциям. Я работала в итальянском ателье и знакома с технологией пошива одежды европейских портных. Также знаю, что в Комсомольске производят нижнее белье, которое потом поступает в продажу под итальянским брендом в одну из сетей магазинов Италии.